Секреты хорошего урожая помидоров

Секреты хорошего урожая помидоров

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! 

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее


Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. 

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

ягода-голубика

Ягода-голубика

Проверенные высокорослые сорта

Правильный выбор сортов имеет большое значение и сильно зависит от местности. В средней полосе и южнее хорошо растут сорта голубики высокой (1,5–3 м). Предельная для них граница – широта Подмосковья. Дальше на север они подмерзают. Поэтому там имеет смысл сажать так называемые полувысокие сорта (0,4–1,2 м). Они более зимостойки, поскольку у них есть гены от предков из канадской тайги, да к тому же зимой они уходят под снег.

Из сортов голубики высокой наиболее популярны:

Блюкроп (Bluecrop). Куст у этого сорта раскидистый, высотой до 2 м и такой же в диаметре. Считается мировым стандартом по вкусу и качеству ягод. Цветет в конце мая – июне. Урожай в Подмосковье обычно созревает во 2-й половине августа – начале сентября, в жаркое лето – начиная с конца июля. Средний вес плода – 1,6–2,0 г, но первые ягоды нередко достигают 3,5 г. Вкус кисло-сладкий, десертный. Созревшие плоды долго не опадают. Они хорошо хранятся и не мнутся при перевозке. Однако у сорта есть один существенный недостаток – в средней полосе России в суровые зимы он заметно подмерзает.

Блюрэй (Blueray). Получен от того же скрещивания, что и Блюкроп, поэтому они во многом схожи. Блюрэй такой же раскидистый, но ростом ниже. Зато зимостойкость у него выше. Сроки цветения и созревания почти совпадают. Первые ягоды крупные (до 5 г), последние – мелкие (около 1 г). По вкусу они уступают Блюкропу, но долго не осыпаются. А вот по красоте осенних листьев Блюрэй занимает первое место среди всех сортов голубики!

Джерси (Jersey). Кусты этого сорта широкие, рыхлые, вырастают до 2 м. Зимостойкость для Подмосковья удовлетворительная. Цветет в июне. Созревает в конце августа – сентябре. Ягоды некрупные (в среднем 1,3 г), сладко-кислые, хорошо хранятся и выносят перевозку.

Веймут (Weymouth). Этот сорт не бывает выше 1,5 м, но он довольно раскидистый. По зимостойкости превосходит все названные выше сорта. Цветет в мае, а ягоды созревают с конца июля до конца августа. Плоды небольшие, по 1,5 г, но первые ягодки могут быть и до 2 г. Вкус кисло-сладкий, приятный. Недостатков у Веймута два: ягоды быстро осыпаются и плохо хранятся.

Совсем недавно в России появились еще несколько сортов: Блюджей (Bluejay), Хардиблю (Hardiblue), Нельсон (Nelson), Патриот (Patriot) и Река (Reka). Они считаются самыми зимостойкими, и отзывы садоводов о них хорошие. Но временем еще не проверены и как поведут себя дальше в нашем непредсказуемом климате, сказать никто не возьмется.

Популярные американские позднеспелые сорта Конкорд (Concord), Дикси (Dixie), Герберт (Herbert) и другие для России не подходят – они не выдерживают наших суровых морозов.

Лучшие полувысокие

Из межвидовых гибридов голубики высокой с голубикой узколистной наиболее известны следующие:

Блюэтта (Bluetta). Куст у этой голубики компактный, высотой 1,2–1,3 м. Зимостойкость хорошая. Средняя масса ягод 1,5 г. Вкус кисло-сладкий, десертный. Урожай созревает рано – в конце июля – начале августа, а в жаркое лето с середины до конца июля. Однако ягод на кустах не очень много.

Нортблю (Northblue). Высота растения до 1 м. Листья мелкие и узкие, как у голубики узколистной. Зимует прекрасно! Средняя масса ягод 1,6 г, вкус кисло-сладкий, десертный. Срок созревания у этого сорта растянут – с середины июля до да начала августа.

Норткантри (Northcountry). Эта голубика не бывает выше 80 см. Прекрасно зимует! Ягоды созревают с середины июля, и по вкусу они сладкие!

Нортскай (Northsky). Самая низенькая из перечисленных голубик – не более 60 см. Отлично зимует, созревает в середине июля и тоже, как и Норткантри, сладкая.

Все эти сорта можно сажать довольно густо. Однако не все садоводы решаются завести голубику на участке – не знают, как за ней ухаживать. А между тем не все так сложно.

Выбор места и подготовка почвы

Голубика дает полноценные урожаи только при обилии света и влаги. Если грунтовые воды на участке глубоко, нужен регулярный полив.

Эта культура хорошо растет и плодоносит лишь на легких, рыхлых и кислых почвах с высоким содержанием органики. Если на вашем участке легкая песчаная почва, в посадочную яму надо добавить торф и перемешать его с землей (в соотношении 1:1). Тогда корни голубики будут расти в кислой среде, а она это любит.

Если на участке тяжелая глинистая почва, ее надо полностью удалить из посадочной ямы. Вместо нее засыпают смесь торфа и песка (2:1, 3:1 или 4:1). Ямы для высокой голубики копают глубиной 40–50 см и диаметром 60–80 см. Для полувысокой их делают поменьше.

Высокорослые сорта сажают по схеме 2х1 м. Полувысокие гуще – 1,5х0,7 и даже 1х0,5 м.

Уход

Главная особенность ухода за голубикой состоит в том, что ежегодно осенью ее надо мульчировать. Лучше всего под кусты сыпать торф слоем до 5 см. А если его нет, подойдут опилки или кора хвойных деревьев.

Голубика отзывчива на подкормки. Хорошие результаты дает обычная азофоска, еще лучшие – кемира универсал. Удобрение под каждый куст нужно вносить 4 раза за сезон: в начале мая, в начале июня, в начале июля и в конце июля. Доза – как написано в инструкции. Но это для взрослых плодоносящих кустов. А вот молодым растениям удобрений надо меньше: 5-летним – 1/2 от нормы для взрослого куста, 4-летним – 1/4 нормы, 3-летним – 1/8 нормы , а 2-летним – 1/16 нормы.

Первый урожай голубика дает в возрасте 5–6 лет, а максимальной урожайности достигает в 13 лет. Затем ягод на ней созревает все меньше и меньше. Поэтому в возрасте 15–20 лет надо провести омолаживающую обрезку – удалить все старые ветви.

При хорошей агротехнике голубика дает хорошие урожаи даже в возрасте 40–50 лет!

Спаржа – моя любимица

Выращиваем рассаду 

Если вы решили выращивать спаржу, то должны быть готовы к тому, что урожай получите лишь на третий год. Правда, можно ускорить этот процесс, если выращивать ее из рассады – одно-, двух- и даже трехлетней. 

Поздней осенью перекопайте почву на глубину штыка лопаты и внесите хорошо разложившийся навоз или компост (6-8 кг на 1 м2) и полное минеральное удобрение или нитроаммофоску (80-100 г на 1м2). Вместо последнего на ту же площадь можно внести 15 г сернокислого аммония, 40 г суперфосфата, 20 г сульфата калия. Корни спаржи располагаются близко к поверхности, поэтому основные запасы питательных веществ должны находиться в верхнем слое почвы на глубине не более 30 см. 
Помните, что выращивать спаржу лучше на открытом, хорошо освещенном месте. Кислые почвы необходимо произвестковать и обязательно удалить все многолетние корневищные сорняки. 
Ранней весной, как только растает снег, почву перекапывают, делают грядки шириной 1 м на расстоянии 40 см друг от друга. Если участок высокий и сухой, то гряды делать не обязательно, в противном случае позаботьтесь о хорошем дренаже. 
Семена замочите в теплой воде, затем поместите во влажный песок и выдержите в нем 7-8 дней при температуре около 25оС, пока они не наклюнутся. В районах с многоснежной зимой более эффективны подзимние посевы, и в этом случае семена сеют сухими. 
В марте можно высевать семена в торфоперегнойные горшочки размером 6х6 см, которые необходимо поместить в светлое и теплое место. Выращенную таким способом рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня и регулярно поливают. В открытый грунт семена высевайте в рассадники в конце мая – начале июня, когда почва хорошо прогреется. Глубина заделки семян 3 см, норма посева – 10-15 г на 1 м2. Посевы присыпьте землей и немного прикатайте, затем замульчируйте перегноем, соломой или другими рыхлящими материалами. После появления всходов растения проредите, оставляя между ними 15-20 см. 
За лето проводят несколько подкормок. Можно чередовать минеральные удобрения с органическими (раствор коровяка или птичьего помета). К началу августа хорошая рассада должна иметь 2-4 стебля. Перед самыми морозами срезают все побеги, а корни для предохранения от вымерзания покрывают слоем перегноя (5-8 см) или листовой землей. 
В апреле следующего года растения можно пересадить на постоянное место. Помните, что спаржа будет расти у вас около 20 лет, поэтому к выбору участка под нее следует отнестись со всей ответственностью. За-кладка грядки спаржи равносильна закладке плодового сада. 
Качественная рассада имеет следующие признаки: у нее не менее трех неповрежденных, хорошо развитых почек, свежая неповрежденная корневая система – корни упругие, без пятен и усохших участков. Больные растения безжалостно выбракуйте. Если вы оставляете растения на рассадной грядке еще на год, удалите женские экземпляры. 
Для посадки спаржи предпочтительнее выбрать дождливый пасмурный день. 

Спаржа любит простор 

Итак, в апреле на предварительно подготовленном так же, как и для рассадника, участке, выкапывают борозды глубиной 35-40 см и шириной 35 см. На каждый квадратный метр вносят по 100 г полного минерального удобрения и перемешивают его с землей. На богатых азотом почвах следует внести около 50 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия. На дне борозды насыпают гребень высотой 7-8 см. Сверху через 40-50 см друг от друга высаживают по одному сильному или по два слабых растения, аккуратно расправляя корни так, чтобы почки корневища находились на 10-15 см ниже поверхности (у зеленой спаржи – на 8-10 см). В центр ставят кол, к которому в дальнейшем подвязывают растения. Если необходимо посадить спаржу в несколько рядов, ширина междурядий должна быть 1,2 м. При выращивании спаржи в один ряд разместите ее так, чтобы на расстоянии 50-60 см от центра ряда не было никаких многолетних культур. 
Растения обильно поливают и засыпают слоем земли в 5-8 см. В первые два года после посадки в результате рыхления, внесения удобрений и окучивания борозды постепенно засыпаются. По мере роста спаржи из-за постоянного внесения компоста постепенно образуется валик, в котором и будут формироваться нежные отбеленные побеги. 
Размножают спаржу и делением куста. Лучше выбирать небольшие, но толстые горизонтальные корневища с хорошо развитыми корнями. Ранней весной их режут на две-три части с таким расчетом, чтобы в каждой находилось несколько развитых почек. Спустя три-четыре недели, когда растения приживутся, нужно осторожно подрыхлить почву, не повреждая корней. 

Это не веточки для букета 

Уход за спаржей сводится к своевременной прополке, подкормкам и поливам. Особенностью овощной спаржи является ее большая потребность в органических удобрениях. Их вносят в качестве периодических подкормок и во время ежегодного окучивания растений. Ни в коем случае нельзя срезать «веточки для букета» с овощных плантаций спаржи, это ослабит растения и снизит урожай в будущем году. 
Осенью, когда листья пожелтеют, растения срезают у основания и проводят очередную прополку участка. Срезанные стебли сжигают, чтобы предупредить распространение болезней и вредителей. После этого спаржу засыпают слоем мульчи толщиной до 10 см. 
Следующей весной растения подкармливают полным минеральным удобрением – 60—100 г на 1 м2. Летом проводят 2-3 подкормки настоем коровяка или птичьего помета с добавлением золы. Рыхлят почву на глубину 8-10 см, по мере необходимости поливают. Осенью вновь срезают листья и присыпают растения слоем перегноя. Гряду тщательно очищают от растительных остатков. 

«Если бы я был царь…» 

И вот, наконец-то вы дождались третьего года после посадки спаржи. Это именно то время, когда наконец-то можно полакомиться этим бесподобным овощем. Помните, что написал А.И.Куприн в «Поединке»: «…Когда подали спаржу, он глубже засовывая за воротник тужурки ослепительно белую жесткую салфетку, сказал весело: «Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу!» Так давайте же тоже уподобимся царям и насладимся этим прекрасным овощем. Но сначала давайте узнаем о нем еще кое-что. 
Различают два вида спаржи – зеленую и отбеленную. Зеленая вырастает на свету. Она погрубее отбеленной, зато содержит больше витаминов и полезных веществ. 
С зеленой спаржей все очень просто. Ранней весной ее необходимо подкормить и ждать, когда побеги достигнут длины 15-20 см. У более длинных побегов волокнистое основание, верхушка растрескивается, что снижает их товарный вид. Сборы обычно начинают делать в середине мая, ежедневно (в холодную весну – через два-три дня), на протяжении полутора месяцев. 
Для получения отбеленных побегов растения окучивают. Перед этим проводят подкормку аммиачной селитрой (20-25 г на 1 м2). Высота гребня должна составлять 20-25 см. Поверхность и боковины обязательно выравнивают доской, чтобы по трещинам на ровной поверхности определить места уборки готовых побегов. 
Иногда для получения отбеленных побегов растения укрывают весной черной полиэтиленовой пленкой или темным укрывным материалом. Можно над спаржей установить ведра или ящики без дна и засыпать их песком или опилками. По мере необходимости растения разокучивают и срезают побеги очень острым ножом у основания, стараясь не повредить соседние ростки. После этого почву вновь укладывают на место. В пищу употребляют молодые побеги, достигшие длины 18-20 см, еще не вышедшие или только вышедшие на поверхность почвы, с еще нераспустившейся головкой. 
На третий год жизни растения срезают все отрастающие побеги в течение шести недель со времени появления первого побега на поверхность. В четвертый и последующие годы период уборки урожая увеличивают до восьми недель. Поскольку на разных этапах развития образуется много мелких побегов, их важно вовремя аккуратно срезать, но так, чтобы растение сохраняло способность к росту в течение ряда лет. 
Урожаи спаржи увеличиваются до шестого года, затем устанавливаются на одном уровне. Чтобы продлить срок произрастания на одном месте, ее своевременно запускают в рост, правильно ухаживают в течение всего периода вегетации, своевременно подкармливают и поливают, а осенью после обрезки разгребают насыпь для доступа воздуха к корням. Помните, что урожай спаржи зависит во многом от условий ее выращивания в предыдущем году! 
С июня начинается отрастание облиственных побегов, которому не следует препятствовать. Образующиеся в надземных зеленых частях растения питательные вещества откладываются про запас в подземных органах. Именно в это время закладывается основа урожая будущего года. 

Вредители и болезни 

Красная гниль корней спаржи вызывается грибом Helicobasidium purpureum. 
У заболевших растений отмирают корневая шейка и корни. Гибель корней приводит к отмиранию надземной части растения. По мере распространения болезни на участке образуется проплешина. 
Если заражение не очень сильное, то место скопления инфекции необходимо обработать «Фундазолом» и изолировать толстой полиэтиленовой пленкой. В случае сильного заражения растения уничтожают и закладывают новую плантацию. 
Спаржевый листоед появляется на растениях в середине лета. Небольшие желтые и черные жучки, их черные личинки уничтожают листву. Для борьбы с вредителями используют специальные инсектициды – «Актеллик», «Фитоверм», «Фуфанон» и др., обязательно придерживаясь инструкции. 
Повреждают спаржу и многоядные вредители - всем знакомые медведки, слизни, хрущи, проволочники и т.д. 

Приятного аппетита! 

А теперь несколько советов по приготовлению спаржи. Ее чистят, соскабливая верхние волокна, начиная от головки и до той части стебля, которая перестает ломаться и не имеет легкой прозрачности. Вкуснее всего свежесрезанная спаржа, при обработке старайтесь не сломать головку - это самая вкусная часть растения. По мере чистки спаржу необходимо тут же опускать в холодную воду. Вовремя срезанные подземные побеги (длиной до 20 см) не должны быть грубыми и волокнистыми. В пищу их употребляют в вареном и консервированном виде, можно заморозить впрок. 
Для того, чтобы очищенная спаржа не ломалась, рекомендуется связывать ее в пучки. Ее варят 10-20 минут на сильном огне в подсоленной воде. Пучки должны стоять, а не лежать в кастрюле. Желательно, чтобы вода доходила до середины побегов. Готовую спаржу хранят в отваре! Особенно хороша спаржа под различными соусами. 

Советы огородникам - должен знать каждый!

Советы огородникам - должен знать каждый!

— Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

— После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

— При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

— Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

— Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

— Хорошим спутником для огурца является укроп.

— Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

— Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то капуста лучше приживется.

— От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

— При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы — это является удобрением и помогает от проволочника.

— Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой - 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

— При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли - 1 ст. ложка на 10 литров воды.

— Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

— При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

— Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

— Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

— Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

— Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

— Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

Полезные дачные советы в картинках

Если Вы хотите в течение лета постоянно кушать молодой не переросший салат- состригайте урожай ножницами, оставляя корешки в земле и у Вас опять будут появляться новые листочки

Отличная идея для приставной к дому или забору грядки в виде ящика с отделениями и в 2 яруса, в которой можно выращивать пряные травы. Лучше эту конструкцию строить из бакелитовой фанеры, которая не гниет от влаги

Замечательная грядка -ящик с вертикальными шпалерами для огурцов и дополнительным утеплением их при необходимости

Вертикальное выращивание дыни, тыквы , арбуза и кабачков   позволяет удобно выращивать качественный урожай, подвязывая  дополнительно урожай  при помощи чулочков, благодаря которым растение будет давать крупные овощи и фрукты

Горох на круглой шпалере Супер идея !

А благодаря этой прибитой шпалере под наклоном  можно удобно собирать урожай огурцов

Замечательная идея выращивания вьющихся овощных культур на самодельной шпалере в виде шалаша

Для  самодельных кашпо можно использовать мешковину или кокосовое волокно, вокруг которых делается проволочный или любой другой каркас.

Выращивать цветы лучше вот такими островками, а не тыкать их вперемешку- получится " грязная " посадка.

мохнатый тимьян, чабрец замечательно могут расти в трещинах дорожки из цементного раствора..

А суккуленты могут очень красиво обрамить такие каменные площадки :)

Суккуленты в каменном вазоне смотрятся шикарно

нанесите на мячи в несколько слоев бетонный раствор и такими каменными шарами можно украсить свой ландшафт

Оформив мозаикой камни- можно замечательно украсить свой ландшафт

источник

1. Тщательно спланируйте свое пространство

Небольшие дачи требуют такого же (если не большего) внимания к зонированию, как и более просторные. В первую очередь определитесь, что вам необходимо на участке: огород, зона отдыха, детская площадка, сад... Даже если у вас нет особого желания копаться на грядках, не следует отказываться от небольшого участка с зеленью и пряными травами.

2. Создайте для себя уютный уголок

Для этого лучше всего подойдет место, защищенное от солнца и располагающееся вдалеке от шумной и пыльной дороги. Там можно поставить небольшой столик с несколькими стульями в окружении зеленых насаждений (получится идеальная зона для приема пищи на свежем воздухе) или же комфортный садовый диван со съемными подушками (на нем будет удобно читать любимую книгу или пить лимонад, наслаждаясь красотой природы).

Небольшие идеи идейки своими руками